>Корнеплоды, крожайное выращивание

Выращивание картофеля

8 сoветов по выpaщиванию картофеля🥔

1. Чем мeньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клyбни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями. Органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. Проводить процедуру лучше через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора не развивается на почвах, богатых медью. Перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы (высаживают по периметру грядок)

8. Подсолнечник действует на картофель угнетающе. Бобы - симбиоты

Морковь

Морковь содержит множество полезных веществ: это сахара, азотистые вещества, растительные масла, минеральные соли, витамины (С, РР, группы В, провитамин А, пантотеновая и фолиевая кислоты). Из биологически активных веществ в моркови содержатся аспарагин, флавоноиды, амилаза, протеаза, липаза, каталаза, фитофлуен, ликопин, умбеллиферон, инвертаза, пероксидаза.

Морковь используется как средство с общеукрепляющим, мочегонным, слабительным, противовоспалительным, ранозаживляющим действием. Также отмечено антисептическое свойство моркови.

Морковь рекомендуется есть кормящим женщинам для стимуляции лактации. Она способствует перевариванию пищи, снижает холестерин. Морковь назначают при гиповитаминозах и анемиях, снижении иммунитета, кожных заболеваниях. Она помогает восстановить силы после длительной и тяжелой болезни.

Пищевая ценность моркови (100 г)

Морковь наиболее требовательная культура из всех столовых корнеплодов в отношении качества обработки почвы и содержания ее в чистоте от сорных трав. Такие сорняки, как мокрица, лебеда и др., при несвоевременном их удалении могут совершенно заглушить всходы моркови. Семена моркови очень медленно прорастают, — всходы ее появляются лишь на 15—20-й день, а в засушливое время через 30 дней. Поэтому посев ее лучше производить яровизированными или пескованными семенами1 и лишь в крайнем случае сухими

Высевают семена моркови на гряды в числе первых ранних культур. Средним сроком посева считают 15—25 апреля, когда почва еще достаточно влажная. На 10 квадратных метров требуется 3—4 грамма семян. Посев производят рядами, с расстоянием в 10— 12 сантиметров ряд от ряда. Заделывают семена на супесчаных почвах на глубину до 2,5 сантиметра, а на более тяж елы х— на 1— 1,5 сантиметра

Поверхность гряды все время должна находиться в рыхлом состоянии. Еще до появления всходов почву рыхлят железными граблями и не допускают образования корки. При образовании корки, что часто бывает на плотных почвах в засушливое время, ростки моркови не могут пробиться на поверхность и погибают.

Чтобы удобнее было производить рыхление и полку сорняков, к семенам моркови при посеве добавляют семена салата, всходы которого проявляются через 5—7 дней, и тем самым обозначают рядки посева моркови. Это позволит успешнее вести прополку и междурядное рыхление еще до появления всходов моркови. Через 10— 15 дней после появления всходов моркови салат убирают, так как дальше он уже будет стеснять посевы моркови.

При первом появлении всходов, как только наметятся рядки, проводят междурядное рыхление и снова прополку. В случае засушливой погоды перед рыхлением почву по всей гряде усиленно поливают, так, чтобы она увлажнилась на глубину 2—3 сантиметров. При продолжительной засухе обильную поливку повторяют несколько раз, по мере пересыхания почвы.

Лучшим удобрением под морковь является перепревший иавоз, который вносят в количестве 30 килограммов, или же разложившийся и выветренный торф — 40 килограммов на каждые 10 квадратных метров. Под морковь можно также вносить фекалии, торфо-фекалий, золу. Не рекомендуется вносить свежий, не перепревший навоз.

Через 20—25 дней после появления всходов посевы моркови прореживают. М ежду растениями в ряду оставляют следующие расстояния: для сорта „Нантская" 1—2 сантиметра, для сортов „Валерия", „Геранда" и „Шантене" 2— 3 сантиметра. После прореживания растения подкармливают раствором птичьего помета, навозной жижи, коровяка или фекалий. Одним ведром раствора поливают 10— 15 погонных метров междурядья (промежуток между двумя рядами посева).

Второй раз морковь прореживают в стадии пучкового товара, когда выдернутые корнеплоды можно использовать в пищу. Между растениями в ряду оставляют расстояния: для сорта „Нантская* 4 сантиметра, для сортов „Валерия*, „Геранда* и „Шантене* 6 сантиметров. После второго прореживания растения еще раз подкармливают теми же удобрениями, как и при первой подкормке.

При недостаточной заправке почвы перед весенним посевом хорошо провести, в период образования корнеплодов, еще третью подкормку. Морковь надо убирать в сухую погоду. В этом случае она лучше сохраняется при зимнем хранении.

Редис

Редис восполняет запас витаминов и минеральных веществ в организме, а также богат растительной клетчаткой, которая улучшает функцию кишечника и помогает справиться с запорами. Этот корнеплод, обладающий неповторимым вкусом, широко используется в салатах. В редисе содержатся витамины С, группы В, РР. В его корнеплодах много минеральных веществ: калий, натрий, кальций, магний, железо и фосфор. Редис способствует укреплению иммунитета, повышает уровень гемоглобина в организме, активизирует обмен веществ и стимулирует пищеварение.

Редис не рекомендуется при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как в его корнеплодах содержатся раздражающие вещества. О пищевой ценности этого овоща можно узнать из таблицы.

Пищевая ценность редиса (100 г)

Энергетическая ценность 100 г редиса – 20 ккал.

Редис – однолетнее растение, имеющее мясистый корнеплод, форма которого может быть конической, продолговатой или шаровидной. Варьируется и окраска корнеплодов редиса – она может быть белой, желтой, розовой и красной. Мякоть снежно-белая или желтоватая (рис. 4), очень нежная и сочная, с более или менее острым вкусом.

Редис лучше удается на почвах, удобренных под предшествующую культуру. Он требователен к влаге; при недостатке влаги корнеплод плохо завязывается, быстро деревянеет и растет в стебель. Семена редиса высевают на грядах рядами на расстоянии дли длинных сортов 12— 15 сантиметров, для круглых — 10— 12 сантиметров между рядами. При прореживании между растениями в ряду оставляют расстояния в 3—6 сантиметров.

При более густом стоянии растений корнеплод у редиса не всегда образуется, и растение часто идет в цветочный стебель. Для выращивания редиса требуется 40—50 дней. Его сеют в несколько сроков, что дает возможность получать продукцию в течение более продолжительного времени. Можно использовать редис также в качестве уплотнителя, высевая его на бортиках гряд и в промежутках между другими растениями — капустой, брюквой и пр.

Уход за редисом состоит в прополке, рыхлении, поливке и прореживании

Уборку производят периодически в несколько приемов, по мере формирования корнеплода.

Свекла

Целебные свойства свеклы известны с давних времен. Свекольный сок использовали в лечебных целях древние врачеватели: Гиппократ, Авиценна, Парацельс. В Средние века народы Балканских и восточноевропейских стран употребляли этот овощ в целях профилактики чумы.
Люди употребляли свеклу и как лекарственное растение. В пищу шла верхняя часть свеклы – ботва, а корнеплоды использовались исключительно как лекарство. В начале нашей эры свеклу стали выращивать именно как корнеплод.

Свекла является ценным и полезным для здоровья корнеплодом – содержит большое количество полезных питательных веществ: витамины группы В, РР, С, А, фолиевую кислоту, бетаин и биофлавоноиды. В свекле много минеральных веществ: калий, магний, кальций, железо, медь, йод. Этот корнеплод рекомендуется в качестве общеукрепляющего, улучшающего обмен веществ и пищеварение средства. Свекла входит в состав лечебных диет и назначается при различных заболеваниях: анемии, запорах, ожирении. Считается, что регулярное употребление свеклы в пищу защищает от развития онкологических заболеваний. Свекла способствует омоложению организма, так как помогает обновлению тканей. Она широко используется в кулинарии и консервировании. Свекла относится к овощам, которые обязательно должны присутствовать в нашем пищевом рационе.
Пищевая ценность этого корнеплода представлена в таблице.

Пищевая ценность свёклы

Энергетическая ценность 100 г свеклы – 42 ккал.

Семена свеклы высевают примерно в первой декаде мая, а при более ранней весне — в конце апреля. Лучш е их высевать предварительно намоченными и пророщснными. Проращивают семена свеклы следующим образом.

Через сутки семена вынимают, раскладывают в теплой комнате на какую-либо влажную мешковину и держат их так несколько дней до появления ростков. Мешковина все время должна ' быть влажной.

Пророщенные семена высевают на гряды обязательно во влажную почву. Если поверхностный слой земли пересох, то его сразу же после посева обильно поливают. Иначе — в сухой земле — ростки могут погибнуть.

Высевают семена свеклы рядами на расстоянии 18 20 сантиметров ряд от ряда. Вдоль или поперек гряды заостренным колышком пнарезают“ бороздки глубиной в 3—4 сантиметра на легких почвах и 2—3 сантиметра — на плотных, глинистых. В эти бороздки семена высевают вручную и засыпают землей вровень с поверхностью гряды.

Можно высевать семена гнездами. Для этого вместо сплошных бороздок пальцем или тонким колышком делают ямки такой же глубины, как и бороздки. В каждую ямку кладут 2 -3 семечка. Ямки устраивают на расстоянии 4 -5 сантиметров друг от друга. При таком способе посева не нужно проводить первого прореживания всходов. На каждые 10 квадратных метров расходуется 10— 12 граммов семян свеклы.

Свеклу можно выращивать, как брюкву, и рассадой. После появления всходов междурядия рыхлят и пропалывают от сорняков, В дальнейшем почву все время поддерживают в разрыхленном состоянии и чистой от сорняков. Для этого делают еще 2—3 рыхления и одновременно с рыхлением уничтожают появляющиеся сорняки.

Через 15—20 дней после появления всходов растения прореживают, между ними в ряду оставляют расстояния в 4—5 сантиметров. Продернутые растения надо использовать для подсадки в местах выпада рассады и для новых посадок. В дальнейшем прореживание делают постепенно, используя продернутую молодую свеклу (пучковый товар) в пищу. При последнем прореживании в ряду между растениями должны остаться расстояния в 8— 10 сантиметров. Во время прореживания растения подкармливают.

Свекла очень чувствительна к холодам, и ее убирают до наступления первых осенних заморозков. Отрезанные при уборке свеклы листья заквашивают; в таком виде они служат добавочным продуктом питания в зимнее время.

Один из способов борьбы с сорной растительностью — мульчирование. Об этом рассказано в разделе "Посадка". Существуют и другие способы, например, двукратная перекопка почвы. В данном случае при устройстве грядок почву повторно перекапывают примерно через 10-12 дней, когда прорастут оставшиеся в земле корни сорняков

Перекопка почвы второй раз лишит сорную растительность сил для повторного роста. Однако в данном случае делать грядки для посева семян огородных культур необходимо как можно раньше.
Своевременная прополка также эффективна при борьбе с сорной растительностью. Многие огородники допускают серьезную ошибку, начиная прополку с появлением мелких листочков сорняков. Однако не стоит и запаздывать с этим, поскольку сорные травы способны за короткий срок углубиться в почву Оптимальным временем для прополки сорняков признается период перед их цветением.

Для борьбы с сорной растительностью обращаются и к такому способу, как горячий душ. Сорняки поливают очень горячей водой, стараясь при этом не попасть на культурные растения.

Нередко огородные культуры поражаются насекомыми–вредителями. Главным врагом картофеля, томатов, баклажанов и перца является колорадский жук. Как известно, это насекомое зимует в почве, весной выходит на поверхность и откладывает яйца на молодых всходах культурных растений. Личинки, появляющиеся из яиц, поедают листья и стебли растений, причиняя им тем самым значительный вред.

Основными методами борьбы с колорадским жуком являются ручной сбор взрослых особей и личинок (для этого используют банки с керосином или раствором поваренной соли), а также опрыскивание растений в период вегетации специальными препаратами.

Опасным вредителем лука и чеснока является луковая моль. Ее бабочки откладывают на нижнюю поверхность листьев растений яйца, из которых появляются личинки, выедающие мякоть листьев и оставляющие нетронутой кожицу. Гусеницы причиняют значительный вред луковицам.

Для борьбы с этим насекомым проводят своевременную прополку участка, рыхление почвы, уничтожают растительные остатки и используют прием чередования культур.

Корнеплоды редиса, редьки, репы и брюквы страдают от крестоцветных блошек — мелких, прыгающих насекомых черного цвета. Взрослые особи наносят значительные повреждения молодым листьям растений, а личинки, появляющиеся из яиц в почве, — корням.

Для борьбы с крестоцветными блошками проводят следующие мероприятия: уничтожают растительные остатки, осуществляют полив грядок с посевами и прополку территории, подкармливают растения навозной жижей, а также опыливают табачной пылью, смешанной с золой в пропорции 1 : 1.

Для борьбы со слизнями, причиняющими значительный ущерб многим огородным культурам, в том числе и капусте, вдоль грядок устраивают низкие заборчики из жести или мелкоячеистой сетки, которые вкапывают в землю на глубину 10-12 см по краю овощных грядок. Однако данное средство эффективно только в том случае, если на участке еще не было слизней. Для борьбы с вредителями, имеющимися на грядке используют другие способы.

Огурцы, тыквы, кабачки и патиссоны чаще всего поражаются паутинным клещом. Поселяясь на нижней стороне листьев, взрослые особи этого насекомого оплетают паутиной листовые пластинки, в результате чего на них сначала появляются светлые точки, а затем пятна. Листья желтеют и опадают, возможно также опадание цветков, завязей и плодов и даже гибель растений.

Для борьбы с паутинным клещом, бахчевой тлей и ростковой мухой (последние менее опасны для тыквенных культур) производят осеннюю перекопку почвы, уничтожают сорняки, сжигают растительные остатки и мусор на участке, а также опрыскивают растения отварами картофеля, чеснока и ромашки аптечной.

Основными вредителями столовой свеклы, шпината, ревеня, фасоли и моркови являются свекловичная тля, свекловичная блошка — мелкое, прыгающее насекомое, взрослые особи которого повреждают листья, а личинки — корни растений; и свекловичная муха, личинки которой выедают мякоть листовых пластинок, вызывая пожелтение и засыхание листьев.

Меры борьбы — глубокая перекопка почвы, уборка сорняков, а также опрыскивание растений настоями и отварами. Можно использовать опыливание смесью табачной пыли и золы, взятых в пропорции 1:1.

Гусеницы лугового мотылька наносят значительный вред моркови, оплетая листья растения легкой паутиной и вызывая тем самым их гибель.
Основными способами борьбы с этим вредителем являются ручной сбор гусениц с их последующим уничтожением и опрыскивание растений 80%-ным раствором хлорофоса (20 г. на 10 л воды).

Практически все огородные культуры подвержены различным заболеваниям. Наиболее опасными для растений являются грибковые инфекции, для предупреждения развития которых обычно используют медьсодержащие препараты и настои чеснока.

Картофель, томаты, баклажаны и перец поражаются фитофторозом. Предотвратить его распространение можно путем опрыскивания зеленых частей растений 3-5%-ным раствором медного купороса (30 г. вещества на 10 л воды) и слабым раствором поваренной соли, 10%-ным раствором мочевины (1 кг средства на 10 л воды), 0,5%-ным раствором хлорокиси меди или 10%-ным раствором бордосской жидкости.

Для борьбы с ложной мучнистой росой (пероноспорозом) — грибковым заболеванием, поражающим зеленые части лука, чеснока, огурцов, тыкв и кабачков, делают следующее: удаляют с участка пораженные растения, уничтожают сорную растительность, проводят глубокую перекопку почвы.

Опрыскивание содой помогает в лечении от грибка.

Листья и стебли тыквенных культур (бахчу) опрыскивают настоем коровяка или перепревшего се. на: 1 кг удобрения заливают 3 л воды, настаивают в течение 3 дней и процеживают.

Перед использованием настой разбавляют водой: в первом случае — 3 л, во втором — в соотношении 1 : 3. Листья помидоров и баклажанов нередко поражаются макроспориозом (коричневой и бурой пятнистостью). Для борьбы с ним производят опрыскивание 75-80%-ным поликарбаци- ном (40 г. на 10 л воды) или 1%‑ной бордосской жидкостью, а также удаляют пораженные листья, а при необходимости — и больные растения.

Мульчирование

Мульчирование – это покрытие почвы вокруг растений мульчей для защиты корней растений от неблагоприятных погодных условий, высыхания почвы и др. В качестве мульчи используют солому, навоз, специальную бумагу, торфяную крошку, компост, опавшую листву и перегной. Мульчирование проводят при выращивании овощей, фруктово-ягодных культур, декоративных растений. Оно уменьшает затраты на обработку посевов в междурядьях, повышает плодородие почвы и благотворно воздействует на рост растений.

Мульча уменьшает температурные колебания почвы в течение суток, защищает почву от размывания, образования плотной корки, подавляет рост сорняков. Мульчирование значительно увеличивает урожай сельскохозяйственных растений, особенно при засушливом климате. Мульчирование тяжелых и влажных почв не дает такого положительного эффекта и может даже уменьшить урожай. В качестве мульчи на полях оставляют стебли зерновых культур. Они защищают почву от эрозии.

Земляная мульча – это слой рассыпчатой почвы, который часто подгребают к растениям во время культивирования, рыхления, после полива и дождя. Такое мульчирование может способствовать распространению в земле грибковых инфекций, особенно фитофторы и переноспоры

Горячее мульчирование