Преимуществом осенней перекопки почвы перед весенней является то, что создаются лучшие условия для разложения внесенных удобрений и заделанных в почву зеленых остатков растений. Во вскопанной осенью почве лучше удерживается влага атмосферных осадков и талых вод, кроме того, происходит промораживание земельных пластов, в результате чего уничтожаются зимующие в почве вредители. Как правило, тяжелые почвы, подготовленные с осени, за зиму значительно уплотняются, поэтому весной их повторно перекапывают, при этом глубина перекопки или вспашки должна быть гораздо меньшей, чем осенняя.

Если по какой–либо причине вскопать участок осенью не удалось, делают это как можно раньше весной.

Во время перекопки или вспашки в почву заделывают навоз или компост.

Почву, вскопанную осенью, весной боронуют граблями поперек земляных пластов. Это ускоряет прогревание земли и уменьшает испарение из нее влаги.

Закончив весной первичную обработку почвы, приступают к делению территории на отдельные участки, согласно размещению на них огородных культур в текущем сезоне. Обычно участки делают квадратной или прямоугольной формы. На каждой делянке устраивают гряды, заделывают все неровности, дабы обеспечить высокую урожайность овощей и бахчевых культур.

Важной процедурой, обеспечивающей хорошую аэрацию почвы, является рыхление. Считается, что одно рыхление может вполне заменить два полива. Как правило, данную процедуру осуществляют с помощью мотыги. Рукоятка этого орудия труда должна быть достаточно крепкой, для более удобного захвата ее можно сделать Т-образной формы.

Большая мотыга с острым лезвием предназначена для выемки крупных кусков дерна и удаления сорняков на значительных по площади участках, а небольшая лучковая мотыга — только для прополки территории. В настоящее время, помимо привычной всем мотыги, снабженной с одной стороны небольшой тяпкой, а с другой зубцами, для рыхления почвы используют и другие садовые инструменты.

Обработку почвы на небольшую глубину можно произвести с помощью специального рыхлителя–кошки, внешне напоминающего вилы с изогнутыми под углом 90° зубьями. Для более глубокого рыхления (на глубину до 10 см) понадобится культиватор с 3-5 зубцами. Однозубцовый культиватор позволит обработать почву при загущенных посадках, а звездчатый — разбить крупные комья земли, полученные при вскапывании или вспахивании земли. Для разравнивания поверхности понадобятся грабли.

Рыхлитель для междурядий (риллер) позволяет обрабатывать землю между грядками, предотвращая тем самым появление на этом пространстве сорной растительности.

Можно также воспользоваться специальным приспособлением — однозубой цапулькой. Она хорошо разрыхляет почву, обеспечивая доступ воздуха к нижним слоям и не переворачивая при этом землю. Одновременно происходит разрушение верхнего коркового слоя, образующегося на поверхности почвы при испарении влаги.

Рыхлекие обеспечивает хорошую аэрацию почвы

Мульчирование, являющееся важным мероприятием по уходу за огородными культурами, представляет собой укрытие поверхности почвы любым органическим материалом — соломой, листвой, измельченными остатками растений или специальной пленкой. Мульча предотвращает быстрое испарение с поверхности почвы влаги, подавляет рост сорной растительности. Благодаря мульчирующим материалам создаются благоприятные условия для роста и развития почвенных микроорганизмов, участвующих в формировании плодородного слоя. Как правило, мульчей покрывают подготовленную почву и посадки, но можно использовать ее и для укрытия пространств между грядками. Это предотвратит рост сорной растительности. В качестве мульчирующего материала в данном случае можно использовать пленку, солому или измельченные остатки растений.

Удобрение почвы

На дачных и приусадебных участках обычно используют 2 вида удобрений: органические и минеральные. Органические удобрения необходимы для повышения плодородия почвы, улучшения ее водного и теплового режима, но они не могут усваиваться непосредственно растениями. Поэтому первоначально органические вещества поглощаются микроорганизмами, живущими в питательных слоях почвы. В результате происходит переработка химических элементов таким образом, что они становятся доступными растениям.

Минеральные удобрения, в отличие от органических, быстро восполняют недостаток питательных веществ в почве и лучше усваиваются огородными культурами. Существенным недостатком удобрений данного вида является большое процентное содержание в них солей, из–за которых происходит медленное уничтожение почвенных микроорганизмов и замедляется процесс образования плодородного слоя почвы (гумуса).

В качестве органических удобрений обычно используют навоз, компост, навозную жижу, птичий помет, торф, озерный ил (сапропель), бытовые отходы. Компост, полученный из органических остатков, является хорошим средством улучшения плодородия любой садовой почвы: он разрыхляет почву и обогащает ее питательными микро– и макроэлементами. В данном удобрении содержатся следующие химические элементы: кальций — 1-12%, магний — 2%, калий — 0,3-0,8%, фосфор — 0,1-0,8%, азот — 0,5-1,5%.

Как правило, органические удобрения заделывают в почву при перекопке или вспашке. Норма удобрений данного типа на 100 м2 площади составляет от 5 до 8 ц, в зависимости от потребности культур. Например, огурцам и капусте необходимо большее количество органических удобрений, чем моркови, томатам, свекле и луку.

Для улучшения физического и химического состава почвы нередко используют глиняную крошку и каменную муку (в данную группу включены измельченные природные известняки, базальтовая и гранитная мука, бентонит). В гранитной муке содержатся следующие химические элементы: кальций — 2-8%, магний — 2-5%, калий — 4-6%, кремний — 50-70%, кварц — 20-30%. Содержание данных элементов в базальтовой муке таково: кальция — 8-15%, магния — 8-10%, калия — 1-2%, кремния — 20-50%. Подкормка минеральными удобрениями не менее важна для нормального роста, развития и урожайности огородных культур. Дело в том, что недостаток тех или иных элементов питания негативно отражается на состоянии растений. По внешнему виду можно практически безошибочно определить, внесение какого минерального удобрения необходимо той или иной огородной культуре.

В дальнейшем также успешно используют подкормку из закваски травы, об этом подробнее рассказано в разделе "уход, подкормка".

Применение компоста

В природе компост образуется тремя способами:

1. В форме перегноя, который представляет собой результат переработки пищи внутри животных. Как правило он перерабатывается внутри животных организмов (в том числе дождевых червей). Впоследствии этот перегной «дозревает» вне организма животных под действием тепла, выделяемого в процессе ферментации. Дождевые черви играют особенно важную роль в приготовлении природного компоста. По сравнению с почвой, где они обитают, их выделения в пять раз богаче азотом, в два раза – обменным кальцием, в семь раз – доступным для растений фосфором, и в одиннадцать раз – усваиваемым калием.

2. Это остатки животных и растений, разлагающиеся, как на поверхности, так и внутри почвы: будь то в природных условиях или в компостных кучах.

3. Это корни, корневые волоски и все микроорганизмы, которые остаются в почве и перегнивают в ней после уборки урожая. По некоторым оценкам, общая длина корневых волосков одного растения ржи в хорошей почве увеличивается в день на 4,8 км, за сезон – на 620 км, а общая их длина за сезон доходит до 10 500 км.

С точки зрения качества, многие полагают, что компост, приготовленный из растений в четыре раза лучше компоста из навоза, а из корней растений – в два раза эффективнее компоста из растений! Примечательно, что вес корней растений (которые взаимодействуют с почвенными микроорганизмами и самой почвой) может составлять 45-120 % от веса надземной части самого растения.

Функции компоста

Компост выполняет две функции. Он улучшает структуру почвы. Это значит, что будет легче обрабатывать почву, улучшится ее аэрацию и водопоглощение, а также устойчивость к эрозии. Кроме этого, компост обеспечивает растения питательными веществами для роста, а его органические кислоты делают эти вещества доступными для растений. Соответственно, если в почве достаточное количество органических веществ, то меньше питательных веществ будет вымываться из нее.

Хорошая структура и питание почвы способствуют ее улучшению. На здоровой почве растут здоровые растения,способные сопротивляться и насекомым и болезням. Большинство насекомых ищут для своего питания ослабленные растения. Наилучший способ борьбы с насекомыми и болезнями растений – это использование здоровой, живой почвы, а не ядохимикатов, которые губят полезную почвенную жизнь.

Компост позволяет поддерживать здоровье почвы на максимальном уровне при минимальных затратах. В целом, для того, чтобы вырастить здоровые культуры, не нужно покупать удобрения. На начальном этапе, возможно, придется купить органические удобрения, чтобы в сжатые сроки улучшить почву до удовлетворительного уровня плодородия. Как только это будет достигнуто, здоровье почвы можно поддерживать с помощью компоста, правильного севооборота, а также путем переработки остатков растений в компостной куче.

Необходимо понимать, что внесение удобрений и плодородие – это разные вещи. В почве может быть предостаточно удобрений, а растения все равно будут расти плохо. А вот если вы добавите в почву компост, то содержащиеся в нем органические кислоты начнут выделять питательные вещества в форме, пригодной для питания растений.

Процесс

Компост образуется в результате разложения и рекомбинации различных форм растительной и животной жизни, таких, как листья, трава, древесина, хозяйственные отходы, материя из натуральных волокон, волосы, кости. Все эти материалы являются органическими веществами. Они составляют лишь малую часть общей массы материала, образующего почву (1-8 % по массе), но, тем не менее, они необходимы для поддержания жизни и плодородия почвы. Органические вещества – это остатки погибших растений и животных всех видов на любой стадии разложения и гниения. Неотъемлемой составной частью этих перегнивающих остатков являются живые микроорганизмы, которые их разлагают, то есть переваривают.

Микроскопические формы жизни (бактерии и грибки) осуществляют восстановительный процесс, который выделяет тепло в компостной куче. При разложении органического вещества, в основном, образуется углекислый газ и вода. Вы можете измерять температуру вашей компостной кучи при помощи компостного термометра. Но можно также втыкать в компостную кучу деревянную палочки длиной 2,5 см и, вытаскивая ее время от

времени, проверять температуру рукой на ощупь. Так, можно почувствовать изменения температуры: стал теплее или холоднее по сравнению с прошлым разом.

Когда имевшаяся в запасе энергия оказывается израсходованной, а активность микроорганизмов замедляется, количество последних сокращается и компостная куча остывает. Большая часть оставшегося органического вещества – это соединения гумуса. В нем находятся живые и мертвые микроорганизмы. Как только гумус сформируется, неотъемлемой составляющей его структуры становится азот. В свою очередь стабилизируется азот в почве, так как гумусовые соединения устойчивы к процессу разложения. Почвенные организмы постепенно перерабатывают их, но и азот, и другие важные питательные вещества защищены от слишком быстрого растворения и рассеивания. В состав органических веществ входит гумус и некоторое количество не распавшегося органического вещества.

Гумус также представляет собой ту часть почвы, где происходит поглощение и обмен питательных веществ растениями. Поверхности частиц гумуса несут отрицательный электрический заряд. Многие питательные вещества для растений, такие как кальций, натрий, магний и калий, обладают положительным электрическим зарядом в почвенном растворе, поэтому они притягиваются к частичкам гумуса, прилипают к ним. Некоторые питательные вещества не имеют положительного заряда, например, фосфор и сера, а также азот в той форме, в которой он доступен растениям. К счастью, хороший запас этих веществ растения получают благодаря биологическим изменениям, как в компостной куче, так и в почве.

Корни растений, пробиваясь сквозь почву в поисках питательных веществ, «кормятся» гумусом. Каждый корень окружен своеобразным «ореолом» из ионов водорода, которые являются побочным продуктом его дыхания. Они также заряжены положительно. Корень как бы «заключает сделку» с гумусом, обменивая некоторые свои положительно заряженные ионы водорода на положительно заряженные ионы питательных веществ, «прилипших» к поверхности гумуса. Между корнями и гумусом возникает активный обмен, причем растения «выбирают» те питательные вещества, которые им необходимы для балансировки своих внутренних химических процессов.

Таким образом, гумус является наиболее надежным источником питания для растений, поскольку они «высасывают» из него всевозможные комбинации питательных элементов, «отбирая» их с его поверхности. Практические Биоинтенсивные методы (GROW BIOINTENSIVE) основаны на этом естественном, продолжительном биологическом процессе, который постепенно выдает питательные элементы растениям, в отличие от химического предоставления всех веществ один раз в сезон.

Гумус хорош еще и тем, что он не только «кормит» растения питательными веществами со своей поверхности, но и одновременно надежно сохраняет их внутри себя в таком виде, что они не могут легко вымываться. Гумус содержит большое количество остатков первичного азота, который попал в компостную кучу в виде травы, кухонных отходов и т. п.
Гумус формируется благодаря синтезирующей активности многочисленных видов микроорганизмов, питающихся этим природным «мусором».

После разбрасывания по участку созревшего компоста почвенные микроорганизмы продолжают питаться. В это время основные питательные вещества, находящиеся в гумусе, выделяются в формах, доступных для корней растений. Следовательно, микроорганизмы являются неотъемлемой частью гумуса – одно не бывает без другого. Только один компонент почвы – глина – может удерживать питательные вещества и осуществлять их обмен с корнями растений. Однако гумус способен удерживать и обменивать гораздо большее количество этих питательных веществ.

Подготовка теплицы и посадка

Какой должна быть теплица?
Каркас теплицы может быть сооружен из доступных недорогих материалов: металлического уголка, деревянного бруса, дуг из пластика или прочной проволоки. Ее размеры могут быть различными: ширина 4–8 м, длина произвольная, высота в коньке достаточна 2,5 м. Необходимо помнить, что шпалера (проволока, натянутая вдоль будущих рядов) должна быть установлена на уровне около 2 м от поверхности почвы. Кроме того, нужно предусмотреть фрамуги для проветривания (при слабом проветривании температура летом в теплице может подниматься до 50 °C, что пагубно скажется на урожайности)

Важно учитывать, что теплица по коньку должна располагаться с севера на юг, что позволит улучшить освещение растений и предотвратит затенение. При этом ряды растений должны располагаться вдоль теплицы.

Пленку (если теплица не из поликарбоната) закрепляют на каркасе деревянными рейками. Если каркас металлический, то его сначала нужно обшить деревянным брусом. Можно использовать различные виды пленки, однако наиболее экономичной является армированная (при аккуратном обращении ее можно использовать в течение 4–5 лет). Нужно учитывать, что армированную пленку не снимают на зиму с боковин. С кровли ее снимают в октябре, аккуратно сворачивают, а накрывают ее заново в марте следующего года.

Чтобы получить урожай раньше, огурец нужно выращивать только через рассаду, которую выращивают за 30 дней до посадки на постоянное место. Теплица на солнечном обогреве (начало сбора огурца – середина – конец июня). Посадка рассады – с 10–15 мая. Примерно за 2 недели до начала использования теплицы очищают от снега и накрывают пленкой. За это время почва оттаивает, просыхает и прогревается

Для укрытия теплиц существуют синтетические пленки – полиэтиленовая и поливинилхлоридная, которые обладают устойчивостью к усадке, растяжимости, водопоглощению и морозам. Кроме того, имеется модификация такой пленки, армированной стекловолокном, характеризующаяся высокой прочностью и долговечностью. Полиэтиленовая пленка проницаема для прямых солнечных лучей на 80–90 %, ультрафиолетовых – на 60–80 %, инфракрасных – на 80 %. Поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее, пропускает инфракрасные лучи лишь на 10 %

Обогрев защищенного грунта.

Существуют два способа обогрева защищенного грунта – солнечный и биологический. Солнечный обогрев – самый распространенный и самый дешевый, так как солнечная радиация является наиболее эффективным источником энергии. Достигнув поверхности почвы и растений, она превращается в тепловую энергию, которая благодаря стеклянной кровле или светопрозрачной пленке остается в теплице. Солнечный обогрев находит самое широкое применение при выращивании ранних овощей и рассады в весенних теплицах, особенно в ясные, солнечные дни. Однако в холодные, пасмурные дни, особенно ночью, температура может быть ниже оптимального предела. Чтобы не допустить этого и поддерживать температуру на уровне, в теплице устанавливают дополнительный обогрев. Чаще всего используют печное или водяное отопление, реже электрокалориферы или внутри дополнительное укрытие укрывным материалом

Биологический обогрев основан на разложении биологических материалов, благодаря которому выделяется тепло. Лучшим биотопливом считается конский навоз, который очень быстро разогревается. Однако чаще всего приходится использовать любой вид навоза – коровий, овечий, кроличий, свиной. Но они более холодные и тяжелые, разогреваются медленно, температура их горения ниже и держится не столь продолжительное время. При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость, например опилки или торфокрошку

В качестве биотоплива используют также древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, к ним лучше подмешивать коровий или другой навоз. Заготавливают их с осени: складывают в штабель и сверху присыпают землей или торфом и закрывают пленкой, чтобы не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему коровяк или конский навоз

Разогревают биотопливо за неделю до закладки в теплицу, перебивая, растрясая вилами в рыхлые кучи, чтобы навоз быстро разогрелся. В середину кучи помещают горячие камни, негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом железа. Когда появятся угли, на лист железа набрасывают навоз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выделяет запах аммиака, температура внутри кучи достигает 40–60 °C в зависимости от вида биотоплива. Биотопливо укладывают в теплицу слоем 18–20 см, тщательно поправляя его, чтобы не было пустот. Затем его закрывают пленкой, а через 4–5 дней, когда оно разогреется и осядет, выравнивают и посыпают известью – пушонкой. Сверху кладут торф или опилки слоем 5 см, которые поглощают выделяющийся аммиак. Только потом насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см, в которую высевают семена или высаживают растения.

В последнее время из-за недостатка навоза гряды в теплице насыпают из почвопитательной смеси. Это торф, растительный перегной, компост, дерновая земля, опилки, мелкая древесная стружка и т. д.

Другой вариант согрева почвы - настил пленки на землю. Этот способ проще, но медленнее.

Дезинфекция теплиц

С осени или рано весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 2 таблетки «Искры ДЭ» и 1 пакет «Хома», расходуя 1 л на 10 м2 . Или на 10 л воды добавляют 1 ст. ложку медного купороса и 60 г препарата «Карбофос». В каждый из этих растворов добавляют по 1–2 ст. ложки жидкого дегтярного мыла, расходуя 1 л раствора на 100 м2 , опрыскивая всю кровлю, потолок, особенно углы теплицы

Ещё вариант обработка - серная шашка, которую ставят в середине теплицы, зажигают и закрывают теплицу.

Отличная дезинфекция проводится пермангатнатом калия - марганцовкой. Тут главное не переборщить и сделать светлорозовый раствор

Также дезинфекцию можно провести раствором железного купороса через опрыскивание поверхности почвы. Железный купорос удобен тем, что его можно растворять в холодном воде и обработку проводить хоть ранней весной.

Посев семян и высадка рассады

Как правило, первыми в открытый грунт высевают семена моркови, редиса, петрушки, лука, пастернака, укропа, щавеля, шпината, салата и горох. Они начинают прорастать уже при температуре почвы 5 °C.

Посев семян производят в хорошо разрыхленную, достаточно увлажненную и прогретую землю. Готовность почвы к посевам проверяют следующим образом: в кулаке сжимают горсть земли, поднимают ее на уровень груди и бросают вниз.

Рассыпавшаяся в пыль земля является пересохшей, упавшая плотным комком — еще сырая (значит копать еще рано), а развалившаяся неполностью указывает на готовность почвы к обработке и последующему посеву семян огородных культур.

Перед посевом тщательно продумывают размещение овощных культур на участке, это позволит летом высадить на месте отплодоносивших другие овощи и пряные травы.

Определившись с местом посадки, вскапывают грядки. Затем осуществляют деление грядок на рядки. Делают это для того, чтобы в дальнейшем без труда производить рыхление почвы и окучивание растений, кроме того, благодаря подобному делению, площадь питания у всех саженцев будет одинаковой, растения получат достаточное количество света и будут нормально развиваться.

Первый рядок можно наметить с помощью шнура, протягивая его от начала грядки к концу по продольному краю. Вдоль шнура, на некотором расстоянии от него, делают бороздки, в которые и высевают семена прямо из пакетика. Если семена крупные, их. кладут в бороздку по одному, на некотором расстоянии друг от друга, причем заделывают на большую глубину, чем мелкие. На легких почвах, хорошо пропускающих влагу, семена высевают глубже, чем на тяжелых суглинках.

Посевы присыпают землей, разравнивают и поливают. До появления всходов на грядках поддерживают умеренную влажность почвы.

Более теплолюбивые культуры (сельдерей, брокколи, лук–порей и др.) высевают, когда минуют весенние заморозки и установится теплая погода. Нередко на подоконнике выращивают рассаду этих культур, которую с наступлением теплых дней (примерно в середине мая) высаживают в открытый грунт. Рассаду можно вырастить и непосредственно на участке, в небольшом парнике, устроенном на отведенном для посадки месте из изогнутых дугой прочных прутьев и натянутой на них пленки. В таком сооружении создаются благоприятные условия для активного роста и развития молодых растений.

Однако не стоит забывать, что в теплую погоду парник необходимо проветривать, приподнимая пленку с одного или обоих концов сооружения. На ночь парник закрывают, благодаря чему земля сохраняет тепло, накопленное за день.

Для посадки огородных культур используют специальные ленты.
В настоящее время большой популярностью пользуется способ посадки огородных культур с помощью специальных лент с семенами, которые наклеены на оптимальном расстоянии друг от друга. В почву перед укладкой ленты с семенами вносят компост, грядку тщательно выравнивают, после чего на расстоянии 20-30 см друг от друга прочерчивают бороздки глубиной 1-3 см и укладывают в них ленты. Семена слегка вдавливают в почву, смачивают водой и засыпают землей. Полив ленты с семенами перед заделкой в почву очень важен, поскольку только в этом случае бумага хорошо размякнет и не создаст препятствий для прорастания семян. В последующие дни также необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы на грядках с посевами.

Виды грядок

Для посадки различных огородных культур можно воспользоваться высокой грядкой. Она имеет ряд преимуществ перед обычной низкой грядкой: во–первых, земля здесь быстрее просыхает и нагревается, что позволяет раньше высаживать семена и рассаду; во–вторых, практически не приходится нагибаться при проведении необходимых агротехнических работ; в-третьих, при соответствующем уходе с такой грядки можно получить несколько урожаев огородных культур за один сезон.

Для сооружения высокой грядки понадобятся доски из прочного дерева (например, лиственницы или пихты), шурупы, мелкоячеистая металлическая сетка, прочная полиэтиленовая пленка, а также материалы для заполнения — обрезанные и измельченные древесные ветки, дерн, полузрелый компост и др.

На отведенной под грядку территории выкапывают яму глубиной 30—40 см и устанавливают в нее приготовленный ящик, стенки которого выстилают пленкой. На дно укладывают мелкоячеистую сетку (она защитит грядку от вредителей), а затем слоями приготовленные материалы для заполнения — измельченные ветки и древесные отходы, газеты и картон, опилки и древесную стружку, свежие садовые отходы (остатки зеленых растений), прелые осенние листья, взятые из компостной кучи. Сверху укладывают полуперепревший компост и садовую землю, смешанную с готовым компостом.

Ежегодно высокую грядку обновляют, убирая верхний слой и заменяя его смесью садовой земли с компостом. Компост можно заменить навозом, однако новичкам лучше воздержаться от его использования, так как навоз чрезмерно ускоряет процесс формирования плодородного слоя на грядке. При этом в почве концентрируется большое количество питательных веществ, которые стимулируют рост томатов, огурцов, капусты и тыквы, но негативно отражаются на состоянии свеклы, салатов и шпината (в них повышается содержание нитратов).

В связи с этим в первый год на высокой грядке следует высаживать активно питающиеся культуры, а во второй — листовые овощи, корнеплоды и пряные травы, не нуждающиеся в большом количестве питательных веществ (их можно выращивать в смешанной культуре). Осенью, через год, на грядке можно посеять листовой и кочанный салаты.

Высокую грядку можно использовать долгое время

Растущие на высоких грядках огородные культуры в летние месяцы необходимо часто и обильно поливать. Дело в том, что рыхлый слой подобного сооружения легко пропускает воду, что при недостаточном поливе может привести к обезвоживанию тканей растений.

Для поддержания оптимального водного режима используют капельный полив с помощью специальных шлангов. В дождливый же период растения на высоких грядках в меньшей степени страдают от избытка влаги.

Наряду с высокими грядками, на приусадебном участке можно устроить выпуклые. Междурядья в них делают узкими, что позволяет рациональнее использовать полезную площадь. Выпуклые грядки незаменимы при выращивании большого количества огородных культур на небольшом участке.

Выпуклые грядки устраивают следующим образом: делают на отведенной территории небольшое углубление, кладут на дно проволочную сетку, которая защитит огородные культуры от мышей–полевок, затем насыпают слой измельченной древесины (щепы и стружки), образующий «начинку» грядки. Сверху укладывают толстым слоем растительные остатки и прелую листву, затем — по

Боковые поверхности грядки в нижней части уплощают, а сверху делают продольный желобок для удержания на грядке дождевой и поливочной воды. Для более прочного удержания проволочной сетки по краям грядки выкладывают кирпичи.

Посадка высокорослых помидор

Как улучшить плодородие почвы

Плодородие – способность почвы отдавать растениям в усваиваемой форме питательные вещества и влагу. Чем лучше почва, тем качественнее урожай.

Плодородие почвы может быть потенциальным и эффективным. Потенциальное плодородие зависит от общего запаса в почве воды, питательных веществ и ряда условий, необходимых для жизни растений. Эффективное плодородие – это возможность использования растениями запасов почвы в определенном году. Оно зависит от всех агротехнических воздействий на почву.

Может возникнуть ситуация, когда потенциально почва очень плодородна, а результаты оставляют желать лучшего, и наоборот. Дело в том, что показатели эффективности плодородия нестабильны, и результат зависит от степени воздействия на почву, погодных условий.

Потенциал почвы определяется в зависимости от количества содержащихся в ней питательных веществ в определенных формах, наличия влаги, устойчивости влажности, достаточного проникновения воздуха, наличия микроорганизмов, структурного состояния почвы, наличия в ней токсических соединений. Все факторы потенциального плодородия почвы взаимосвязаны. Они, в свою очередь, зависят от качества почвообразующих пород, климатических условий, наличия тех или иных растений, рельефа местности, но в большей степени – от использования почвы.

Главный способ регулирования запасов питательных веществ в доступной для растений форме – это внесение органических и минеральных удобрений. Для улучшения активности азотобактерий проводят засевание земли бобовыми растениями. Для уменьшения кислотности почвы проводят ее известкование, а при повышенной щелочности – гипсование.

Для восстановления плодородия почвы можно применять сидераты – белую горчицу, рожь, овес, пшеницу, подсолнечник, в которых содержится много азота, крахмала и белка, при этом посевы следует сажать плотно. Также влияют на оздоровление посевы календулы, бархатцев, крапивы, полыни, чеснока.

Чтобы уменьшить количество солей в почве, проводят ее промывание, устанавливают специальный режим полива и дренируют.

Потенциал почвы снижается при попадании в нее различных химических веществ, например, соединений алюминия или закисных соединений железа. Эти вещества в избытке накапливаются при чрезмерном увлажнении почвы. С целью регулирования влажности проводят зяблевую вспашку, мероприятия по задержанию снега, боронование ранней весной, обрабатывают посевы между рядами. Также немаловажны полив и осушение почвы.

Наиболее высокие показатели эффективного плодородия почвы отмечаются тогда, когда почва достаточно аэрирована, т. е. в ней хороший газообмен с воздушной средой. Низкие показатели потенциального плодородия почвы могут быть связаны с наличием в почве болезнетворных микроорганизмов. Их выведение химическими средствами приводит к повышению потенциального плодородия почвы

Органические удобрения

Органические удобрения хорошо воздействуют на состав почвы. Они улучшают ее характеристики, например, проницаемость для воды и воздуха, стабилизируют структуру почвы. При разложении в земле органических удобрений увеличивается гумусный слой. Это значительно усиливает содержание в почве питательных веществ и повышает ее плодородие. Органические удобрения при попадании в почву регулируют биологические процессы в ней и повышают активность микроорганизмов. В современном земледелии предпочтение отдается натуральным органическим удобрениям.

Органические удобрения при попадании в почву регулируют биологические процессы в ней и повышают активность микроорганизмов. В современном земледелии предпочтение отдается натуральным органическим удобрениям.

Натуральные органические удобрения могут быть животного и растительного происхождения. Животные органические удобрения в большей мере влияют на химический состав почвы. Растительные изменяют в большей степени физические характеристики. На практике можно комбинировать оба вида удобрений и таким образом воздействовать на почву оптимальным образом

Все органические удобрения относятся к полным удобрениям: в их состав входят азот, калий, фосфор, большое количество микроэлементов, витаминов и гормонов. Все эти вещества находятся в усваиваемой для растений форме.

Наиболее значимым органическим удобрением животного происхождения является навоз. По химическому составу навоз различается в зависимости от вида животного и растительного материала, используемого в качестве подстилки для него. Подстилка может быть из древесной стружки, торфа, опилок, соломы. Навоз на основе соломенной подстилки считается наиболее качественным. Он имеет хорошую структуру и содержит большое количество органических веществ. Перепревшая солома обогащает такой навоз полезными для растений веществами. Достаточно редко в качестве подстилки для животных применяют торф. Этот материал хорошо впитывает в себя естественные выделения животных и удерживает аммиак, что увеличивает содержание в навозе азота.

Достаточно редко в качестве подстилки для животных применяют торф. Этот материал хорошо впитывает в себя естественные выделения животных и удерживает аммиак, что увеличивает содержание в навозе азота.

Часто в качестве подстилки для животных используют древесную стружку и опилки. Такой навоз практически не пригоден для удобрения почвы и подкормки растений. В зависимости от вида животных, навоз подразделяют на козий, свиной, конский и т. д. Каждый вид навоза имеет определенные особенности.

Чаще всего используется коровий навоз (коровяк). Он обладает плотной структурой и медленно разлагается, поэтому выделяет меньше тепла. В связи с этим, коровий навоз можно использовать для удобрения любой почвы. В нем содержится много азота в легкоусваиваемой растениями форме.
Навоз крупного рогатого скота тяжелый, и поэтому он дольше согревает землю. Такой навоз лучше использовать в сухих теплых почвах и для холодостойких культур.

Вносить коровий навоз в землю нужно в зависимости от вида почвы. Тяжелые, сырые и уплотненные почвы удобряют 1 раз в 3–4 года. Этого достаточно, так как процесс разложения происходит медленно. Почвы со средней влажностью и плотностью структуры удобряют 1 раз в 3 года. При этом не следует вносить навоз глубоко. В легких почвах процессы разложения идут интенсивно, навоз быстро переходит в глубокие слои, поэтому верхние слои почвы быстро обедняются питательными веществами. Такие почвы следует удобрять 1 раз в 2 года и навоз вносить достаточно глубоко

Конский навоз имеет особую структуру и поэтому выделяет много тепла. Он пористый, отличается повышенной воздушностью. При хранении в куче конский навоз сильно разогревается. Под воздействием активных микроорганизмов в нем происходят различные биохимические процессы, образуется большое количество азота и идет сильное теплообразование. В связи с этим целесообразно использовать конский навоз для удобрения почвы в парниках и теплицах.

Этот навоз наиболее подходит для тяжелых, плотных и медленно прогревающихся почв. В них замедлены процессы разложения, а конский навоз при быстром разложении выделяет много тепла и способен нагревать почву. Если почва глинистая, отличается повышенной плотностью, то с помощью конского навоза можно сделать теплую грядку. Вносить навоз этого вида рекомендуется 1 раз в 2–3 года. Заделывают его в почву на небольшую или среднюю глубину

На огороде лучше использовать конский навоз, так как по сравнению с коровьим и свиным его вес значительно меньше, и он обладает большими тепловыми свойствами. При внесении конского навоза холодные глинистые почвы согреваются, благодаря чему ускоряются процессы роста и созревания растений.

Овечий и козий навозы по своим характеристикам сходны с конским. Для удобрения легких почв их не используют, так как может произойти ее избыточное нагревание, что принесет вред растениям.

Свиной навоз считается менее пригодным для удобрения почвы. Он имеет водянистую структуру, и в нем замедлены процессы разложения. В свином навозе содержится большое количество питательных веществ, но почти все они находятся в плохо усваиваемой для растений форме. В отличие от других видов навоза, особенно конского, свиной навоз считается холодным – при его разложении происходит небольшая теплоотдача.

Свиной навоз не следует использовать для удобрения тяжелых почв. При внесении такого навоза в тяжелые почвы процессы разложения еще более замедляются. Вот в песчаные почвы свиной навоз можно вносить, но все-таки более эффективным будет другой навоз.

В кроличьем помете содержится много питательных веществ, больше, чем в уже названных видах навоза, однако он редко используется в чистом виде в качестве удобрения. Из кроличьего помета готовят компост, делают жидкую подкормку. Для этого 1–2 кг помета разводят в 10 л воды. Затем жидкость настаивают некоторое время до полного растворения помета. Для удобрения нужно выкопать в почве углубления и заливать в них эту жидкую подкормку. Ее используют из расчета 1,5 л на 1 м². Затем углубления присыпают землей.

Навоз следует использовать с осторожностью. Ни в коем случае нельзя удобрять засаженную почву свежим навозом. При его разложении образуются газы, ядовитые для корневой системы растений. В результате растения могут «сгореть». Еще не разложившиеся органические вещества, содержащие питательные для растений компоненты, находятся в свежем навозе в неусваиваемой форме. Кроме того, в кроличьем помете обычно содержится много семян сорняков. Эти семена при внесении кроличьего помета в землю прорастают

Навоз различается по стадиям разложения. Он может быть свежим, полуперепревшим, перепревшим и перегноем. Полуперепревший навоз отличается темно-коричневым цветом. По массе он уменьшается на 20–30 % от исходной. Перепревший навоз черный, он выглядит однородной массой, в которой невозможно выделить какие-либо части подстилки.

По мере разложения навоза все больше органических веществ переходят в усваиваемую растениями форму. Чтобы получить перепревший навоз, нужно сложить свежий навоз плотными штабелями на ровном месте. В процессе перепревания в нем уменьшается содержание азота. Для минимизации этого процесса следует слои навоза пересыпать торфом или фосфоритной мукой. Сверху навозную кучу накрывают торфяным слоем (25–30 см) или сухими листьями, соломой. Это уменьшает потери азота и защищает навоз от промерзания. В таком виде навоз выдерживают 4–8 месяцев. Полуперепревший навоз уже богат усваиваемыми растениями питательными веществами. 10 г такого навоза дают растениям 50 г азота, 60 г калия, 25 г фосфора. До внесения в почву его обогащают минеральными удобрениями (фосфатами).

Перегной – это остатки разложившихся частей растений (соломы, листьев, травы и др.). Он относится к мягким органическим удобрениям. Перегной вносят в почву, его добавляют к земле для выращивания рассады, подсыпают под культурные растения, а также в комплексе с другими компонентами используют для мульчирования

Ценным органическим удобрением является птичий помет. Он относится к полным органическим удобрениям и по химическому составу является лучшим из всех видов навоза.

Птичий помет быстро разлагается и воздействует на почву. В свежем виде его нельзя вносить под культурные растения. Подходит он для внесения в почву в осеннее время года, когда урожай убран и почву перекапывают. В этом случае его вносят по 200–300 г на 1 м². Чаще всего птичий помет используют для приготовления компоста. Если используют в качестве удобрения, то сначала доводят его до полупревшего состояния, как и другие виды навоза.

Хотя в птичьем помете содержится больше полезных веществ, чем в навозе, его лучше применять в качестве подкормок. Необходимо измельчить помет, в дождливый день рассыпать в междурядьях грядок овощных культур, после чего перемешать с почвой.

Из птичьего помета готовят жидкие подкормки. Для приготовления такого удобрения объемную емкость на 1/3 наполняют птичьим пометом. Затем до краев доливают туда воды, перемешивают все хорошенько и настаивают 3–5 дней. В течение этого времени содержимое бочки нужно периодически перемешивать. Нельзя оставлять подкормку на более длительное время в бочке, иначе в ней уменьшится содержание азота. Жидкую подкормку разводят водой в соотношении 1: 3 (4) и в таком виде вносят под культурные растения. На 1 м² насаждений рекомендуется использовать 10 л жидкой подкормки.

Можно использовать птичий помет и в сухом виде. Его измельчают в порошок и рассыпают под культурные растения. На 1 м² насаждений рекомендуется использовать 30–50 г порошка. Птичий помет можно еще использовать в смеси с торфом.

Навозная жижа также относится к органическим удобрениям. Она богата азотом и калием, оказывает на почву и растения быстрый эффект. Применять навозную жижу можно почти в любое время. Ее разводят в воде и используют в виде корневой подкормки. Особенно благоприятно такое удобрение в отношении разных видов капусты, сельдерея, томатов, лука, огурцов, кабачков, баклажанов, тыквы, свеклы, кочанного салата и шпината.

Разводят навозную жижу в соотношении 1: 3 (5) водой. На это количество жидкости можно дополнительно добавить 25–30 г суперфосфата. На 1 м² насаждений вносят 1,5–2 л готового жидкого удобрения

Для приготовления жидкой подкормки для растений из любого вида навоза с подстилкой нужно наполнить им бочку на 1/4. Затем в бочку налить до краев воду, лучше дождевую. Содержимое бочки настаивают 1–2 дня и периодически перемешивают. Чтобы уменьшить неприятный запах, можно добавить в бочку пылевидный кремнезем. Получившимся жидким удобрением поливают культурные насаждения.

Важным органическим удобрением является костная мука. Ее получают в процессе переработки костей животных. Это удобрение содержит большое количество фосфора и кальция. Если костную муку используют в виде основного удобрения, то вносят в почву из расчета 3–4 кг на 1 м².

Уже около 6 тыс. лет до н. э. люди умели сооружать технические устройства для полива полей. Земледелие и гидротехническое строительство было наиболее развито в долинах рек Тигра и Евфрата, Инда и Ганга.

Костная мука разлагается медленно. Чтобы ускорить этот процесс, нужно ее еще больше измельчить или растворить в воде. Ее можно использовать для приготовления компоста. Тогда при внесении в почву костная мука будет уже частично разложившейся. Для удобрения легких почв костную муку можно использовать в неизменном виде.

Торф подразделяется на верховой, переходный и низинный. Верховой торф для удобрения почвы не используют, так как степень его разложения слишком мала для этих целей. В итоге его применяют только для приготовления компоста. При приготовлении компоста к торфу добавляют, кроме извести, минеральные удобрения и фосфоритную муку. Можно добавить навоз или птичий помет, а также другие органические компоненты..

Для удобрения различных почв его можно использовать только после обработки молотой углекислой известью. Такой торф значительно улучшает физические свойства почвы и обогащает ее гумусом.

После первичной обработки известью его можно также использовать для мульчирования. Низинный торф уже готов к использованию. Из него можно сразу готовить компост или в неизменном виде вносить в почву. Низинный торф является хорошо переработанным органическим сырьем. Особенно он подходит в качестве удобрения при выращивании овощей, т. к. положительно воздействует на их корневую систему.

К ценным органическим удобрениям относится ил. Он содержит много азота, калия и фосфора. Верхние слои ила отличаются большим содержание ценных веществ, чем нижние. Ил вносят в почву сразу после просушивания и проветривания. Его можно использовать для приготовления компоста в сочетании с другими органическими натуральными удобрениями. Предварительная подготовка удобрения необходима для того, чтобы уменьшить его насыщенность водой. К тому же при этом происходит полное окисление различных закисных соединений, которые при попадании в почву угнетают рост растений. Ил из пресных водоемов используют для удобрения кислых почв. На 1 м² насаждений вносят 3–4 кг удобрения.

Древесная зола также содержит большое количество органических веществ: фосфора, калия, магния, кальция, серы. Минералы находятся в ней в виде поташа, который легко растворяется в воде и быстро воздействует на рост растений.

Наиболее благоприятно древесная зола воздействует на кислые почвы. Ее рекомендуется вносить в почву осенью, при перекопке – 500–700 г золы на 1 м².

При удобрении растений древесную золу лучше рассыпать по поверхности земли. В этом случае углекислый кальций, содержащийся в ее составе, не повредит молодым корням растений.

Такие органические удобрения, как солома и измельченная древесная кора, улучшают структуру почвы. Их вносят глубоко. При этом дополнительно почву удобряют азотсодержащими удобрениями

Наиболее экологичными являются зеленые органические удобрения. В последние годы они становятся все более популярными. Почву поливают травяными настоями или выращивают зеленую массу специально для запашки в землю. Растения содержат большое количество органических веществ, быстро разлагаются в земле и являются отличным удобрением

Самое лучшее органическое удобрение – это компост. Он вносит в почву питательные для растений и микроорганизмов вещества. Активно размножаясь, микроорганизмы еще больше улучшают качество почвы. Наиболее ценным считается компост, в котором болезнетворная микрофлора и семена сорных растений уничтожены. Такой компост нужно готовить специальным способом.

В первую очередь необходим хороший доступ воздуха. Компостирование происходит под воздействием бактерий, для жизнедеятельности которых требуется воздух. Чтобы обеспечить такие условия, компостное сырье необходимо периодически перелопачивать, перемешивать. Компостную кучу лучше располагать на возвышенном участке. В ее основание закладывают растительное сырье слоем 10–15 см (это могут быть стебли подсолнечника и др.), на них укладывают сырье для компостирования. В Западной Европе компост является основным средством для удобрения почвы.

Компостная куча больших размеров быстро нагревается до температуры 55–60 °C. Если куча недостаточно велика (одна из сторон ее основания менее 1 м), то компостируемое сырье не разогреется до нужной температуры. Тогда болезнетворные бактерии и семена сорных растений не погибнут. Поэтому при закладывании компостной кучи необходимо учесть, что сторона ее основания должна быть не менее 1,5 м, а наименьшая высота – 1,3 м. Компостную кучу нужно хорошо перелопачивать. Сырье из периферии кучи каждый раз при перелопачивании и перемешивании закладывают внутрь.

На огородном участке рядом с домом можно создать ползучую компостную кучу. Пищевые отходы добавлять в кучу с одной стороны, а готовый компост брать все время с другой стороны. При этом куча постепенно будет смещаться. Но такая куча будет недостаточно разогреваться. Поэтому оптимально создавать компостную кучу на одном и том же месте. В этом случае в земле накапливаются микроорганизмы, которые способствуют перегниванию органического сырья. В связи с этим, нецелесообразно делать компостные кучи на асфальтированных или бетонных площадках

Для образования хорошего компоста необходима определенная влажность. Для оценки влажности компоста его берут в руку и сжимают руку в кулак. Из хорошего компоста не должна выделяться жидкость. Если компост влажный, то вода начинает вытеснять воздух и процессы перегнивания органического сырья нарушаются. В этом случае при очередном перелопачивании кучи нужно добавить сухого сырья.

Для поддержания определенной влажности компоста необходимо закладывать в кучу то сухое, то влажное сырье. Перед закладкой в кучу влажной травы, ее предварительно надо подсушить в течение нескольких дней. С осторожностью добавляют в компостную кучу кукурузное сырье. Компост может быстро разогреться и превратиться в неприятную липкую массу. Подсыхать она будет долго.

В образовании компоста участвуют до 2 тыс. видов микроорганизмов. В закладываемом сырье и компостной куче может не доставать каких-либо микроорганизмов. Чтобы восполнить их недостачу, в компостное сырье добавляют верхний слой земли из сада толщиной до 5 см. Для того чтобы компостная куча разогрелась до нужной температуры, в нее следует добавить навоз от крупного рогатого скота или птичий помет. В этих органических удобрениях содержится много азота. Именно он необходим для активации микрофлоры и повышения температуры в компостной куче. Навоз добавляют в количестве 10–20 % от объема кучи, а птичий помет – 5 %. При отсутствии животного удобрения можно полить компостную кучу мочой, предварительно разведя ее водой в соотношении 1: 4 (5), или полить компостную кучу навозной жижей. Ее также предварительно разводят водой в соотношении 1: 15 или 1: 20.

Приготовление компоста весной и летом достаточно просто. В осеннее время в компостной куче может быть недостаточной температура. В связи с этим, ее осенью нужно закладывать до наступления холодов. Желательно сверху чем-нибудь защитить кучу от дождей.

Основой для компостной кучи может быть торф. Его закладывают слоем 15–20 см, на него укладывают компостируемое сырье (сухое растительное или сырую массу) слоем 15–20 см, сверху накладывают навоз слоем толщиной 5–7 см. При отсутствии навоза, можно положить слой земли из сада. Таким образом, слоями компостную кучу выкладывают до высоты 1,5 м. Сверху кучу покрывают торфом или соломой, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги. Перелопачивать компостную кучу тяжело. Удобно выкладывать ее небольшими слоями и оставлять созревать без перелопачивания.

Содержание органических веществ в компосте может быть различным. Поэтому в компостные кучи при необходимости добавляют зеленую массу бобовых растений, свежескошенную траву, костную муку. В качестве источника фосфора можно добавлять фосфоритную муку или суперфосфат (на 1 м² не более 1 кг), сульфат калия (на 1 м² 1 кг). В древесной золе много калия, поэтому ее тоже добавляют в компост (на 1 м² 4–5 кг). Источником кальция для компоста может быть доломитовая мука или гашеная известь (на 1 м ² 2 кг). Возможно добавлять в компостные кучи специальные закваски с микроорганизмами. Однако делать это не обязательно, так как земля населена множеством микроорганизмов.

Компостирование бывает холодным и горячим. При холодном компостировании для «лентяев» в кучу складывают различные материалы (траву, навоз, выливают помои), затем все присыпают сеном, соломой, опилками или шелухой. Нельзя класть в кучу обсемененные сорняковые растения. Иначе сорняки после удобрения заполонят весь огород. Не стоит также помещать туда ботву пораженных болезнью растений

Удобряя и перекапывая почву, есть риск разнести инфекцию по всему огороду. В течение лета нужно перелопатить компостную кучу и к осени она будет готова. Компост можно будет выкладывать на грядки и накрывать пленкой. В таком виде грядки оставляют на зиму. При двукратном перелопачивании компост созреет раньше. Если это повторять каждую неделю, то компост может оказаться готовым уже через 1–2 месяца.

Горячее компостирование проводится с использованием специального устройства – бочки с открывающейся стенкой. Ее закрепляют с торцов на оси. Получается подобие бетономешалки. Бочки объемом 200 л можно просто катать по земле для перемешивания содержимого. Для бочки необходимо сделать съемную крышку, а также просверлить с торцов дырочки для поступления воздуха в компост. В бочки закладывают только сырье с нормальной влажностью, нельзя лить в них жидкость. Приготовленный таким способом компост выглядит черным и относительно однородным, он рассыпчатый и издает приятный запах, напоминающий запах лесного дерна.

Мульчирование

Мульчирование – это покрытие почвы вокруг растений мульчей для защиты корней растений от неблагоприятных погодных условий, высыхания почвы и др. В качестве мульчи используют солому, навоз, специальную бумагу, торфяную крошку, компост, опавшую листву и перегной. Мульчирование проводят при выращивании овощей, фруктово-ягодных культур, декоративных растений. Оно уменьшает затраты на обработку посевов в междурядьях, повышает плодородие почвы и благотворно воздействует на рост растений.

Мульча уменьшает температурные колебания почвы в течение суток, защищает почву от размывания, образования плотной корки, подавляет рост сорняков. Мульчирование значительно увеличивает урожай сельскохозяйственных растений, особенно при засушливом климате. Мульчирование тяжелых и влажных почв не дает такого положительного эффекта и может даже уменьшить урожай. В качестве мульчи на полях оставляют стебли зерновых культур. Они защищают почву от эрозии.

Земляная мульча – это слой рассыпчатой почвы, который часто подгребают к растениям во время культивирования, рыхления, после полива и дождя. Такое мульчирование может способствовать распространению в земле грибковых инфекций, особенно фитофторы и переноспоры

горячее мульчирование

Горячее мульчирование, рассказ из опыта. (Нажмите на название и откроется аудиозапись) Опыт с грядкой картофеля Фитоспорин и триходерма Чередование культур. Повторные и смешанные посевы Чередование культур, использование повторных и смешанных посевов способствуют не только повышению урожайности овощей, бахчевых культур и пряных трав на приусадебном участке, но и позволяют эффективнее и экономичнее использовать свободное пространство земельных владений, в том числе на выпуклых грядках. Большое значение для повышения урожайности огородных культур и оздоровления почвы на приусадебном участке имеет культуроо- борот, или плодосмена, то есть ежегодная смена местоположения овощей, бахчевых культур и пряных трав. Как правило, одну и ту же огородную культуру возвращают на прежнее место произрастания не ранее, чем через 3-4 года. То же относится к родственным данной культуре видам, принадлежащим к одному семейству. Выпуклая грядка позволяет рационально использовать площадь участка Родственными культурами являются: 🟢 — горох, фасоль, бобы, чина, нут (семейство бобовые); 🟢 — картофель, томаты, баклажаны, перец (семейство пасленовые); 🟢 — редис, репа, брюква, редька, капуста, кресс–салат, хрен, листовая горчица, рапс (семейство крестоцветные); 🟢 — морковь, укроп, сельдерей, петрушка, пастернак, тмин, кориандр, анис (семейство зонтичные); 🟢 — свекла, мангольд, шпинат (семейство маревые); 🟢 — огурцы, дыни, тыквы, патиссоны, кабачки (семейство тыквенные); 🟢 — щавель, ревень (семейство гречишные); 🟢 — базилик, мята перечная, мелисса лимонная, майоран, чабрец (семейство яснотковые); 🟢 — салат листовой, салат кочанный, эстрагон (семейство сложноцветные); 🟢 — лук, чеснок (семейство лилейные). Чередование культур ✅ Рассмотрим принцип чередования культур на примере капусты, представительницы семейства крестоцветных. На участке, где росла в текущем году данная культура, в следующем сезоне (а лучше и 2-3 последующих сезона) высаживают любые овощи, за исключением тех, которые относятся к семействам крестоцветных, зонтичных и маревых. Дело в том, что представители данных семейств нередко поражаются одной и той же болезнью — килой, возбудители которой могут сохраняться в почве и передаваться родственным культурам. На участке, отведенном в текущем сезоне под картофель, не следует сажать в последующие годы культуры семейства пасленовых — томаты, баклажаны, перец, поскольку велика вероятность заражения их грибковым заболеванием фитофторозом. Не подходят для высадки на одном и том же участке в течение последующих 3 4 лет морковь, свекла, петрушка и капуста. Данные культуры подвержены такому грибковому заболеванию, как серая гниль, возбудители которого могут сохраняться в почве в течение нескольких лет. В течение 3-4 лет необходимо воздерживаться от выращивания на участке, занятом огурцами, тыквами и кабачками, культур из семейства тыквенных, зонтичных и сложноцветных. Нежелательны посадки на месте свеклы и шпината культур из семейств крестоцветных, маревых и зонтичных; на месте лука и чеснока — лилейных; на месте гороха и фасоли — бобовых культур; на месте салата и эстрагона — культур из семейств зонтичных и тыквенных; на месте моркови, укропа и петрушки — культур из семейств крестоцветных, тыквенных, зонтичных, маревых и сложноцветных. Следует помнить, что культурные растения неодинаково расходуют питательные вещества, накопленные в почве. В связи с этим можно предложить оптимальный вариант, обеспечивающий высокую урожайность и плодородие почвы, — деление территории огорода на 4 равных участка. На первом из них высаживают культуры, предъявляющие высокие требования к плодородию почвы (например, томаты, капусту); на втором — культуры, потребности которых в питательных веществах не столь высоки (морковь, салат). Третий участок отводят под неприхотливые огородные культуры — такие, как горох, петрушка, укроп и др., а четвертый — под зеленое удобрение (здесь можно посеять люпин, фацелию и другие растения с глубокой корневой системой, именуемые сидератами). Учитывая все эти особенности, можно найти идеальных предшественников для посадки на участке тех или иных культур. Так, помидоры, перец и баклажаны лучше высаживать на месте белокочанной и цветной капусты, допустимыми предшественниками являются огурцы, кабачки, тыква, репа, редька и культуры из семейства зонтичных. Огурцы, кабачки и тыквы можно сажать на месте белокочанной и цветной капусты, а также там, где в предыдущее лето росли томаты, картофель, бобовые культуры, репа, редис, редька, лук, чеснок. Для капусты лучшими предшественниками являются томаты, картофель, лук, чеснок, огурцы:, бобовые культуры. Картофель можно высаживать на месте огурцов, тыкв, кабачков, капусты, бобовых культур; морковь, петрушку и сельдерей — на месте картофеля, томатов, бобовых культур, огурцов и капусты; свеклу — на месте тыквенных и бобовых культур, томатов, капусты и картофеля. Редис, репу, редьку и брюкву желательно высаживать на участки, где в предшествующий год росли картофель, огурцы, тыквы, кабачки, томаты и бобовые культуры; а пряные травы — на месте произрастания в предшествующие годы томатов, капусты, огурцов и свеклы. Высокие урожаи картофеля получаются при посадке культуры на участке, где до этого росли тыквенные культуры, бобовые, капуста, корнеплоды и лук. Повторные посевы позволяют получить с одной и той же площади достаточно высокие урожаи огородных культур. Они незаменимы на небольших участках площадью 4-6 соток. Как правило, ранней весной на отведенном участке производят посев ранних, быстро созревающих культур: редиса, укропа, лука (на зелень), салата, шпината. В первой половине июня их убирают, а на освобожденное место высаживают повторные культуры: белокочанную капусту средних и поздних сортов, томаты, огурцы, перцы, редьку, предназначенную для зимнего хранения, и др. Залогом успешного выращивания повторных культур и получения высоких урожаев является соблюдение двух нехитрых правил: 1) необходимо хорошо удобрять и обрабатывать почву перед высадкой повторной культуры; 2) следует учитывать особенности выращиваемых растений, их потребности и отношения с другими культурами. Идеальным растением для повторных посевов является редис. Его можно высевать не только весной, но и летом, после уборки салата, шпината, укропа и др. Поскольку редис имеет с этими растениями общие болезни, перед посевом семян необходимо тщательно убрать с грядок растительные остатки предшествующих культур, а по возможности произвести обеззараживание почвы. Листовой и кочанный салаты также подходят для выращивания в повторных посевах. Данные культуры нейтральны к долготе дня, хотя и являются светолюбивыми. Оба вида салата плохо переносят засуху, поэтому для успешного выращивания необходимо своевременно поливать повторные посевы. Во избежание огрубения листьев и цветения культуры производят прореживание загущенных посевов. Смешанные, или уплотненные, посевы Повысить урожайность огородных культур, а также «сэкономить» земельную площадь можно, устроив на участке смешанные, или уплотненные, посевы. Подобные посадки благотворно влияют на состояние садовой почвы, препятствуя ее быстрому истощению. В основу организации смешанных посевов положен принцип учета взаимовлияния различных культур. Многие растения при близком соседстве активно растут и развиваются, однако некоторые культуры высаживать рядом друг с другом категорически запрещено, поскольку их борьба за свет, воду и питательные вещества может привести к резкому снижению урожая. Так, базилик хорошо растет рядом с фенхелем, огурцами, листовым и кочанным салатом, томатами, репчатым луком, кукурузой и кабачками, но не может существовать рядом с майораном. Для укропа хорошими соседями являются кустовая фасоль, горох, фенхель, кольраби, белокочанная капуста, брокколи, репа, морковь, пастернак, салат, подсолнечник, репчатый лук, настурция и календула, а соседство с базиликом и кресс–салатом для него нежелательно. Кресс–салат хорошо растет рядом с морковью, редькой, редисом и салатом, нежелательно для него соседство с азиатскими салатами и свеклой. Кустовая фасоль прекрасно себя чувствует рядом с укропом, огурцами, белокочанной капустой, брокколи, кольраби, кориандром, мангольдом, редькой, редисом, свеклой, календулой, сельдереем, подсолнечником, томатами. Не стоит высаживать ее рядом с горохом, репчатым и зеленым луком, шнитт–луком и фенхелем. Смешанные посадки овощных культур Горох хорошо переносит соседство с фенхелем, настурцией, календулой, кориандром, морковью, редисом, редькой, салатом, сельдереем и подсолнечником. Плохими соседями для него являются кустовая фасоль, кресс–салат, зеленый и репчатый лук, шнитт–лук и томаты. Для огурцов благоприятно соседство со многими огородными культурами: фасолью, горохом, базиликом, укропом, фенхелем, белокочанной капустой, кольраби, брокколи, кориандром, майораном, свеклой, салатом, шпинатом, репчатым луком, подсолнечником и календулой. Плохими соседями для огурцов являются томаты, редька, редис, картофель, кресс–салат. Томаты хорошо растут по соседству с базиликом, фасолью, укропом, кресс–салатом, зеленым луком, морковью, редисом, редькой, салатом, сельдереем, шнитт–луком, шпинатом, календулой и настурцией. Нежелательно соседство с огурцами, кольраби, фенхелем и подсолнечником. Кольраби хорошо растет рядом с базиликом, фасолью, укропом, огурцами, кориандром, морковью, петрушкой, редькой, редисом, свеклой, салатом, сельдереем, шпинатом, томатом, календулой и настурцией. Неблагоприятно для нее соседство с кресс–салатом, репой и репчатым луком. Для белокочанной капусты и брокколи хорошими соседями являются горох, укроп, огурцы:, морковь, мангольд, свекла, сельдерей, шпинат, томаты, календула и настурция. Не стоит сажать капусту рядом с кресс–салатом и репчатым луком. Кориандр хорошо растет рядом с огурцами, кольраби, брокколи, белокочанной капустой, морковью, пастернаком, салатом и репчатым луком. Негативно отражается на состоянии культуры соседство с кресс–салатом, фенхелем и петрушкой. Для зеленого лука благоприятно соседство с базиликом, кольраби, брокколи, белокочанной капустой, репой, морковью, пастернаком, петрушкой, календулой, сельдереем, шпинатом, томатами и репчатым луком. Фасоль, горох, кресс–салат, мангольд и свекла являются плохими соседями для зеленого лука. Репчатый лук рекомендуется сажать рядом с укропом, кориандром, морковью, пастернаком, свеклой, салатом, томатами и календулой. Шнитт–лук, редька, редис, брокколи, белокочанная капуста, кольраби, кресс–салат, горох, фасоль — плохие соседи для репчатого лука. Репа хорошо растет по соседству с горохом, укропом, майораном, мангольдом, пастернаком, редькой, редисом, салатом, сельдереем, шпинатом и настурцией. Неблагоприятно для нее соседство с томатами, кольраби и белокочанной капустой. Для моркови лучшими соседями являются фасоль, горох, укроп, кресс–салат, репчатый и зеленый лук, майоран, мангольд, петрушка, редис, редька, салат, шнитт–лук, шпинат, томаты, шалфей и календула. Неблагоприятно соседство со свеклой. Редис и редька хорошо растут рядом с кресс- салатом, кервелем, настурцией, зеленым луком, петрушкой, морковью, календулой, салатом, шпинатом и томатами. Нежелательно сажать редис и редьку рядом с огурцами, базиликом и мангольдом. Для свеклы благоприятно соседство с фасолью, укропом, кориандром, пастернаком, салатом, репчатым луком, цуккини, календулой и настурцией. Неблагоприятно соседство с зеленым луком, мангольдом, петрушкой, шнитт–луком, шпинатом и кукурузой. Петрушка хорошо растет по соседству с морковью, редькой, редисом, репчатым луком и календулой. Нежелательно выращивать петрушку рядом с кервелем, кресс–салатом, кориандром и настурцией. Листовой и кочанный салаты лучше развиваются рядом с фасолью, горохом, укропом, фенхелем, кервелем, настурцией, кольраби, белокочанной капустой, брокколи, зеленым луком, репой, пастернаком, редькой, редисом, календулой, шнитт–луком, томатами, кукурузой и репчатым луком. Неблагоприятно соседство с петрушкой и сельдереем. >Шнитт–лук хорошо растет рядом с кольраби, морковью, пастернаком, сельдереем, шпинатом, томатами, настурцией и календулой. Нежелательно соседство с фасолью, горохом, кресс–салатом, брокколи, белокочанной капустой, кориандром и свеклой. Для сельдерея благоприятно соседство с фасолью, кольраби, брокколи, белокочанной капустой, репой, зеленым луком, пастернаком, томатами и шпинатом. Не следует высаживать сельдерей рядом с кресс–салатом, кукурузой, листовым и кочанным салатами. Шпинат хорошо растет рядом с фасолью, укропом, кольраби, брокколи, белокочанной капустой, майораном, редисом, редькой, салатом, томатами. Неблагоприятно соседство с кресс- салатом, мангольдом, свеклой. Для цуккини благоприятно соседство с базиликом, фасолью, репой, мангольдом, редькой, редисом, свеклой, репчатым луком, настурцией. Нежелательно сажать кабачки рядом с огурцами. Как правило, в смешанных посевах сочетают скоро–, средне– и позднеспелые виды и культуры, а уборку урожая производят последовательно, при этом освобождается пространство для развития оставшихся на грядке растений. Возможно также сочетание в уплотненных посевах светолюбивых и теневыносливых культур. Наряду с традиционными комбинациями огородных культур можно попробовать и новые. Например, посадить вдоль овощных грядок пряные культуры — укроп, фенхель, базилик, эфирные масла которых отпугивают бабочек- капустниц и морковных мушек. Предотвратить нашествие на огород нематод можно, посадив вдоль грядок календулу, а от тли избавиться с помощью посадок настурции. Совместное выращивание лука и моркови. Данные культуры отпугивают от грядок луковую и морковную мух. Для совместного выращивания используют лук–севок и ранние сорта моркови, а также озимый лук и поздние сорта моркови. >Совместное выращивание фасоли, столовой свеклы и чабера. Центральный ряд засевают свеклой, по бокам высаживают рядами фасоль, поперек грядки высевают чабер. Чабер, хорошо укореняющийся в почве, надежно защищает растения от бобовой тли. Кроме того, эту пряную траву можно использовать в качестве приправы к блюдам из фасоли. Совместное выращивание редиса, петрушки, моркови и лука. Луковицы высаживают на грядке на расстоянии 12-15 см друг от друга. Между ними высевают в лунки по 1 семени редиса, затем поочередно засевают 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. После уборки урожая лука и редиса свободное пространство на грядках полностью заполняют петрушка и морковь, и к концу периода вегетации у них формируются нормально развитые корнеплоды. Совместное выращивание томата, моркови, шпината и лука. При раннем посеве с участка размером 1 м2 можно получить до 8—10 кг овощей. Посев семян данных культур производят на грядке шириной около 1 м в определенном порядке: с краю шпинат, затем лук и морковь. Томаты высаживают на свободное место в середине грядки на расстоянии 0,5-1 м друг от друга, причем только после того, как минует опасность заморозков. Из названных культур раньше всего созревает шпинат. После его уборки создаются оптимальные условия для активного роста лука. После увядания и полегания перьев лука усиливается рост моркови и быстро формируются корнеплоды. Также происходит созревание плодов томатов. Совместное выращивание редиса, шпината, кольраби, кочанного и листового салатов. Все культуры выращивают на гряде шириной 1 м. Кольраби высаживают в 3 ряда поочередно с кочанным салатом. Между ними в 2 ряда высевают шпинат. По бокам высевают по 1 ряду листового салата, перемежающегося редисом. Такое расположение огородных культур имеет ряд преимуществ: растения благотворно влияют на развитие соседей, кроме того, уничтожаются насекомые–вредители (например, крестоцветные блошки). Первый урожай дают редис и шпинат, несколько позже созревает кочанный салат, а в последнюю очередь собирают урожай кольраби. Если сажать культуры по предложенной схеме, то с площади в 1 м2 можно получить от 5,5 до 7,5 кг овощей. Совместное выращивание майорана и моркови. Майоран размещают по бокам широкой грядки, а также между посеянной в центре грядки рядами моркови. Такое соседство благоприятно для обоих культур, дает высокие урожаи зелени майорана и корнеплодов моркови. >Совместное выращивание петрушки, салата кочанного и брокколи. Культуры высевают на грядке шириной около 1 м. Под петрушку отводят 3 рядка, один из них располагают посередине, а два других — на расстоянии 5 см от края грядки. В мае между рядами петрушки высевают 2 ряда брокколи. Расстояние в рядке между растениями должно составлять 45 см, а между рядками — около 40-50 см. Загущенные посадки петрушки прореживают и высаживают на освободившееся место рассаду кочанного салата. Расстояние между кустиками салата в ряду должно быть не менее 30-40 см. Совместное выращивание свеклы столовой, кочанного, листового и спаржевого салата. Кустики кочанного и листового салата высаживают по схеме 30 х 30 см, рассаду спаржевого салата — по схеме 40 х 45-60 см. После укоренения рассады салата в междурядьях, на расстоянии 10-15 см друг от друга высаживают 20-30-дневную рассаду свеклы. Сбор урожая салата можно производить уже через 30-40 дней после его высадки. За это время свекла хорошо укоренится, разовьется, а корнеплоды достигнут зрелости. Уборку корнеплодов свеклы производят в сентябре — начале октября. Совместное выращивание редьки, кресс–салата, гороха и брюссельской капусты. Рассаду капусты брюссельской высаживают посредине грядки на расстоянии 20—30 см друг от друга. Между рассадой капусты высевают небольшое количество семян редьки и кресс–салата. По бокам грядки, на расстоянии 30 см от центрального ряда делают по 1 ряду гороха. Первым из названных культур созревает горох, затем редька, потом брюссельская капуста и кресс–салат. Последний остается в тени брюссельской капусты и нормально развивается. Совместное выращивание моркови и брокколи. Делают грядку шириной 1 м, по центру и на расстоянии 10 см от краев грядки высеивают семена моркови позднеспелых сортов. С установлением теплой погоды (примерно в начале мая) между рядами моркови высаживают рассаду брокколи по схеме 50 х 45 см. Уборку урожая брокколи производят во время активного роста корнеплодов моркови. Морковь убирают в конце сентября. Совместное выращивание укропа и огурцов. Рассаду огурцов высаживают на грядке шириной около 1 м в 2 ряда на расстоянии 60 см друг от друга. Между огурцами и по краям грядки высевают семена укропа. При выращивании этих культур отмечается хороший рост растений и высокая урожайность. Совместное выращивание капусты, томатов и сельдерея. Для выращивания этих культур понадобится участок достаточно большой площади. В этом случае лучше высадить капусту брокколи, цветную или савойскую, для небольших участков из видов капусты можно порекомендовать кольраби. Поскольку растения нуждаются в дополнительных удобрениях, перед посадкой производят заделку в почву навоза или компоста. Совместное выращивание гороха, огурцов и укропа. Горох служит хорошей защитой от ветра для рассады огурцов, а укроп между названными культурами растет гораздо лучше, чем в простом посеве. Совместное выращивание гороха, укропа и огурцов обеспечивает хорошее укрытие почвы и сохранение в ней влаги. Совместное выращивание пастернака, кочанного и листового салата. Семена пастернака и салата высевают поочередно на одном ряду. После того как у салата появятся всходы, его прореживают. Уборку пастернака производят после сбора урожая салата, по мере формирования корнеплодов.